DMashine

Сколько гитар нужно гитаристу?

Еще одна.

Начало

— А слабо тебе, музмастер, сделать гитару для дж-дж? Чтобы толстые струны, пониженный строй и злые датчики? А еще здоровенные лады, как у Глеба Олейника на его розовом «зомби».

Примерно так я получил от сына заявку на этот инструмент. У него есть семиструнный баритон в строе F#. Когда нужна гитара в стандарте, под рукой две моих - гибсон и ямаха. А вот теперь надо еще шестиструн в строе drop С . Ну а почему нет, если отец гитарный мастер)

Заиметь гитару с большими ладам я и сам хотел. Собственноручно, кончиками пальцев, составить мнение, так ли эти лады удобны для гитариста, как сообщает нам Глеб.

Прикинули концепцию инструмента и способ реализации. Поскольку заказчик считает стратокастер (первая собственная гитара 10-летнего тогда гитариста) самой удобной формой гитары, выпиливать из пня какую-то собственную форму нет необходимости. Проще взять готовый инструмент и на его основе сделать необходимое. Это и быстрее и дешевле.

Ищем подходящее на сетевых барахолках. Косяки ЛКП не имеют значения, как и качество фурнитуры и электроники. Нужен хороший гриф, накладка, корпус. Искомое было найдено и приобретено за 1500 рублей. Правда, в комплекте шел неработающий анкер, ну да ладно.

Платформа для переделки — Cruser ST-120/3TS

Корпус: Американская липа

Гриф: Клен

Накладка: Палисандр

Лады: 22

Мензура: 648mm (25 1/2")

Остальные характеристики не имеют значения.

Заказчик испытывает определенный скепсис к стратовскому тремоло, а вот бридж на ямахе понравился. Не вопрос, будет хардтэйл.

Перечень работ:

Перекрас

Замена тремоло на хардтэйл

Изменение радиса накладки на 12"

Установка ладов 4,3 мм SINTOMS 433259F

Изготовление высокого порожка

Установка сета хамбакеров «uppercut» от Фокина

Отстройка инструмента под струны калибра 10-52 в строе drop С

Фотографий инструмента «до» нет. Когда приехал домой с гитарой и сказал сыну: «инструмент привез, лежит в мастерской, можно приступать к разборке», не думал, что все произойдет столь стремительно. Когда через пятнадцать минут зашел в мастерскую, крузер уже был разобран полностью.

Процесс

Приступаю. Сначала гриф. Выковыриваю порожек, пытаюсь в смысле. Приклеен крепко. Пробую отогреть клей паяльным феном. Грею, грею, потихоньку поднимаю температуру. В итоге клей поплыл одновременно с пластиком порожка. Сохранить порожек не удалось, его оплавило и скрутило, зато паз в накладке остался неповрежденным.

Вынимаю лады. Методика такая: Сначала прогреваю лад паяльником, размягчая клей (если есть), плюс нагретый металл немного раздвигает паз. Затем клещами чуть поднимаю край лада , только чтобы подсунуть под него тонкую металлическую полоску с прорезью для ножки лада (искать по Guitar Fret Puller Protector Steel Plate) и начинаю потихоньку выжимать клещами лад вверх. Губки клещей поджимают защитную пластину к накладке, не давая зубчикам на ножке лада выдирать дерево вверх. Чуть выжал лад, пропихнул пластинку дальше, переставил клещи и т. д. При определенной сноровке получается быстро и чисто.

Отступление. Зачем я подробно описываю процесс и приемы работы? Полагаю, статьи гитарных мастеров читают только другие гитарные мастера и неофиты. Другим неинтересно. А если и для интересующихся темой не будет никакой полезной информации, то и никому этот текст не нужен. Мастерам, которые делятся опытом и знаниями, большое спасибо. Может, и мой опыт будет полезен.

Далее, нужно разобраться с неработающим анкером. Порожка и ладов нет, ничего не мешает отогреть накладку. Только сначала сверлю отверстия в пропиле порожка и диагонально под 21 ладом. Это для последующей центровки накладки. Отогреваю инфракрасной грелкой. Можно и утюгом, есть у меня для этих целей специальный японский советский утюг. Но грелка отогревает по всей длине накладки и когда клей поплыл, накладка отходит сразу вся.

Причина неработоспособности анкера — замятые грани в пуле анкера. Грани замяты хоть и у самого края, но качественно. Пропихнуть ключ дальше не получается. В подобном случае можно попробовать вернуть работоспособность анкеру без разборки грифа. Заточить длинную сторону шестигранника т.е. снять фаску с каждой грани ключа и попробовать легкими постукиваниями загнать его в пулю. Есть вероятность что так он разожмет замятия и можно будет вставлять ключ на всю глубину. Или попробовать бормашинкой с фрезой или зенковкой почистить грани в пуле через отверстие для ключа.

Ну ладно, анкер уже вынут, буду ставить новый. Тут сюрприз, длина старого анкера 430 мм. Соответственно, паз в грифе такой же длины. Есть анкера 440 мм, есть 420 мм. Поискал в интернете — нет анкеров 430 мм в продаже. А в грифе крузера есть. Тут можно действовать двумя способами: продлить паз на сантиметр и поставить анкер 440 мм, или можно поставить короткий анкер, а лишний сантиметр паза заткнуть деревянной вставкой. Сделал третьим способом - отмахнул маленькой болгаркой сантиметр с хвоста длинного анкера, благо точка сварки как раз отстояла от края на 10-11 миллиметров. Встал в паз как родной.

Приклеиваю накладку на момент-ПВА. Для равномерного прижатия в ход идет бинт Мартенса, в просторечии жгут медицинский. В детстве для рогаток его применял. Ощутимо натягивая, равномерно заматываю гриф. 3,5 метра хватает намотать в два слоя от пера к хвосту и обратно.

Даю время высохнуть клею, затем привожу профиль накладки к 12-у радиусу.

Лады 4.3мм SINTOMS 433259F. Нормальные такие рельсы. Хорошо, ладогиб у меня крепкий. Нужно значительное усилие, чтобы прокатать такой лад. И прокатывать нужно точно в радиус накладки, чтобы потом не долбить молотом по ладу, приводя радиусы в соответствие.

Как обычно устанавливаю стандартные лады? Нарезаю с запасом по длине 1-2мм, впрессовываю, проклеиваю, жду пока высохнет клей. Затем откусываю заподлицо с накладкой торчащие концы лада и запиливаю торцы, формируя угол, а затем и "капельку".

Эти лады подгоняю по длине сразу, до установки. И сразу же оформляю торцы в полуцилиндры. Потом это делать будет весьма затруднительно, практически нереально.

Мощные торцевые кусачки, которые кусают обычные лады - "тока в путь", лад перекусили, но с натугой. Если откусывать нужную длину ими, к концу работы с грифом нужны будут новые кусачки. Попробовал нарезать лады дремелем, в итоге опять взял УШМ. Сразу дело пошло бодрее. Грубая подгонка торца на заточном станке, чистовая на гриндере, затем полировка. Ножку откусываю на 1мм глубже от края.

Сажаю лад на место, слежу чтобы лад всей нижней плоскостью лег на накладку. Усаживаю так несколько штук, затем проклеиваю. Гриф на ребро и закапываю в пропилы текучий суперклей , пока он не выступит снизу. Затем засыпаю пропил наточенной палисандровой пылью и еще каплю клея в эту кучку. Для защиты накладки от вытекшего из под лада суперклея раньше использовал мебельный воск, сейчас гигиеническую помаду. Помада дешевая, есть в любой аптеке, пахнет хорошо, ну и полезные витамины в ней)

Лады посадил. Далее шлифовка и закатка ладов. Чем закатывать? Самый большой закатник у меня тройка. И что-то не видел я закатников большего размера. Металлическую полоску сгибаю, напихиваю туда шпатлевки и вдавливаю лад. Лад обернул двусторонним скотчем, не снимая защитной пленки. И к шпатлевке не прилипнет и профиль будет нужного размера. В углубление на двусторонний скотч вклеиваю кусочек наждачки — готов инструмент.